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Activador biológico aplicado a la agricultura, ayuda y reguladores de el crecimiento para el césped, productos de huerta, los granos de los cereales, frutas y verduras.

Inóculo de cultivos benéficos, para el tratamiento de la tierra.

Bioremediación, reactivación biológica y química de la tierra, reciclando compuestos tóxicos de la tierra.

Fertilizante orgánico naturale y nutrientes.

Oligoelementos, micronutrientes pinzados biológicamente que devuelven los sabores a los cultivos.

Microorganismos benéficos.

Neutralizador del ph.

Reguladores de el crecimiento biológicos,  hormonas naturales y enzimas para recuperar la fertilidad de el suelo y estimular de un modo natural el crecimiento de las plantas,  auxinas, giberlinas, citoquininas...

Recuperar Tierras Improductivas

Con el uso y abuso constante de abonos químicos, las tierras se han puesto más duras y más difíciles de arar.

La razón primaria de esta situación se debe a la destrucción de los sistemas biológicos naturales en la tierra.

El volumen de la materia orgánica en tierras agrícolas intensivas  ha estado bajando constantemente durante los últimos treinta años.

Cuando comparamos  los niveles de humus de hace 30 años que eran del 4 a el 5% con los niveles de hoy que son de el orden de el  1 y 1/2 a el  2.0% esto nos da una indicación clara de por qué el sistema de apoyo biológico que necesitan los microorganismos beneficiosos está disminuyendo notablemente y continua.

Este efecto puede observarse claramente cuando todavía después de un año incluso a veces dos en tierras de barbecho vemos como la paja y las basuras de rastrojo no se degradan y eso es por que la tierra esta muerta.

¿Por qué pasa esto? En términos simples, es debido a una falta de microorganismos benéficos degradadores que son los que reciclan el suelo y el agua, nosotros recuperamos la fertilidad de las tierras aportando los microorganismos benéficos naturales , minerales, oligoelementos y enzimas que les ayuden mediante la descomposición inicial de materia orgánica a nutrirse y poder de este modo conseguir el equilibrio ecológico liberando todos los nutrientes inorgánicos consiguiendo unas tierras mas productivas.

Los resultados se observan de los 30 a los 60 días.

Aparte de los microorganismos benéficos y todo el aporte necesario para su desarrollo natural aportamos a las tierras que vamos a recuperar su fertilidad extractos de plantas desérticas y algas marinas.

Con dosis muy bajas y baratas, alteramos la tensión de el agua ayudando a la liberación de nutrientes y a aumentar la capacidad de absorción de la tierra y la capacidad de retención lo que previene la falta de agua y disminuye el estrés hídrico de las plantas.

Análisis de estos extractos nos revelan cantidades pequeñas de hormonas reguladoras de el crecimiento naturales, mas de 106 minerales distintos, diversas vitaminas y aminoácidos etc.

Conseguimos altos rendimientos mejorando los sabores sin sacrificar la calidad y seguridad de los frutos ya que absolutamente todo es natural.

El producto tiene un rango muy ancho de actividad lo que permite aumentar la productividad en todo tipo de cultivos.

Con nuestro tratamiento se puede observar:

* Un aumento de la capacidad de absorción y retención de el agua por parte de la tierra.

*Una mayor disponibilidad de nutrientes por parte de las plantas al recuperar compuestos insolubles aparte de el aporte de oligoelementos.

*La estimulación de la actividad biológica en la tierra por la incremento de nutrientes.

* La ayuda aportada a la germinación y desarrollo de la raíz.

*El mejor desarrollo de los frutos y la recuperación de los sabores naturales.

*Como mejora el humus y se consolida.

*Como aumenta la resistencia de la planta ante factores medioambientales como temperatura y agua.

*Como la tierra mejora y va consolidando cada año mas humus a pesar de los abono químicos y la explotación intensiva.

Muestras de campo que si quiere puede observar pulsando aquí  Siguiente página  ponen de manifiesto una mejora en los rendimientos sobre las pruebas efectuadas en:

En TRIGO - (prueba 1 ) con dos aplicaciones de 1000 + 1000 gramos de producto una aplicada en la tercera fase de la hoja y la segunda 10 días después conseguimos un incremento de el grano de el 39% en una de las pruebas con un incremento de el 50% de la paja.


En TRIGO - ( prueba 2 ) con el mismo procedimiento solo conseguimos un 20% de incremento en el grano y un 30% en la paja.


En ZANAHORIAS con el mismo procedimiento se consiguió un incremento de el 52 % en la producción.

Otros efectos observados es la mayor capacidad de defensa ante ataques fúngicos o bacterianos.

 

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CONOCIMIENTOS, CONCEPTOS INTERESANTES SOBRE LOS DIFERENTES CAMPOS A ACTIVAR BIOLÓGICAMENTE

HUERTA

CÉSPED, JARDINES, HUERTAS, FERTILIZADOR BIOLÓGICO.

 

Consejos de Cultivo

 

Preparación de la huerta - Recomendaciones de riego - Abonos - Control de insectos 

 

Preparación de la huerta

 

Ubicación: Orientada hacia el norte en el hemisferio sur y hacia el sur en el hemisferio norte; en espacio o área bien ventilada y a pleno sol, que no reciba la sombra de árboles ni de construcciones en forma permanente y en lo posible nunca. Que el suelo sea bueno y lo más plano posible y exista disponibilidad de abundante agua para riego.

 

Diseño: Elegido el lugar donde se tendrá la huerta, es aconsejable hacer previamente un diseño en papel, definiendo las distintas zonas de cultivo (canteros) y los senderos o caminos interiores, que además sirven para delimitar. Si la huerta va ha ser permanente, los senderos principales pueden ser hechos elevados sobre el nivel del terreno con materiales de construcción (ladrillo, piedras, hormigón, etc.) o bien con tierra apisonada. También diseñar, si se quiere y puede, el sistema de riego ubicando en el plano las cañerías principales y secundarias de manera tal que se cubra toda la superficie de plantación.

 

Protección: Debe construirse una cerca perimetral con una puerta de acceso suficientemente amplia como para pasar una carretilla. El cerco debe ser lo suficientemente alto y fuerte como para evitar la entrada de animales, pero debe dejar pasar el aire y la luz (alambre tejido, reja, etc.). Para evitar la invasión de malezas rastreras circundantes, conviene que tenga, en todo su perímetro, una barrera que sobresalga 15 o 20 cm., la que puede hacerse enterrando parcialmente ladrillos, tejas, baldosas, etc.

  

Preparación del suelo: Desmalezar y eliminar piedras y basuras. Si está muy seco regar abundantemente y dejar orear 1 o 2 días. La parte más rica del suelo es la superficial (los primeros 20 o 30 cm.), por lo que no es conveniente realizar el clásico punteo dando vuelta la tierra. Proceder así:

Primero conviene aflojar la tierra mediante una pala u horquilla (haya) introduciéndola unos 15 cm. y moviendo hacia adelante y atrás sin dar vuelta la tierra. 2. Cubrir con una capa de abono orgánico (estiércol o humus de lombriz) y mezclar con la tierra removida usando un rastrillo . 3. En un extremo del cantero cavar una zanja de unos 20 cm. de profundidad y 20 a 25 cm. de ancho en todo el largo y colocar cada pan de tierra en el extremo opuesto del cantero. En el fondo de la zanja conviene colocar restos vegetales (hojas, pasto, paja, malezas, etc.). A continuación se abre otra zanja paralela y la tierra que se saca se coloca sobre la primera zanja sin darla vuelta. Se procede de esta manera con toda la superficie y en la última zanja se colocará la tierra que reservamos de la primera. 4. Rastrillar la superficie, desmenuzar los terrones, esparcir abono orgánico (estiércol o humus de lombriz), cubrir con paja o ramas y regar. 5. Dejar tapado y en reposo por 15 a 20 días antes de sembrar, mantener la humedad.

Mantenimiento: Posteriormente a la cosecha, deberá preparar nuevamente el suelo para una nueva siembra, pero ya no será necesario trabajar tanto como la primera vez. Solo remueva la capa superficial con pala, azada, horquilla, etc. de manera tal que la tierra se esponje; agregue abono y rastrille para mezclarlo, al mismo tiempo elimine raíces grandes y malezas y rompa los terrones. Si va a sembrar semillas en forma directa, conviene mantener la tierra abonada en reposo y con humedad unos 10 días para que el abono se degrade; si va ha trasplantar plantines desde almácigo, puede hacerlo a la semana, y si los plantines son con pan de tierra ( de macetas, bandeja de cultivo, etc.), puede hacerlo de inmediato.

 

 

 

ABONOS, cantidades aproximadas

Estiércol de ovejas, cabras, aves: 1 kg./m2

Estiércol de equinos (seco): 3 kg./m2

Humus de lombriz: 1 a 3 kg./m2 (dependiendo de su pureza).

Abonos químicos: Ver indicaciones del fabricante.

 

 

 

Recomendaciones de Riego    

Preferentemente regar con agua sin cloro (es mejor usar la del tanque; tiene menos)

No regar con aguas de mucha salinidad (las sales quedan en el suelo y lo pueden saturar!).

Hacerlo cuando cae el sol o antes que salga

Regar preferentemente el suelo (a algunas plantas les perjudica que se moje su follaje)

Regular la salida del chorro para que no se remueva el suelo.

En macetas regar con cuidado evitando que se lave el suelo (se pierden nutrientes); hacerlo de a poco y suavemente hasta que comience el goteo.

Evitar anegamiento o desecamiento pronunciado del suelo. Si ello ocurre, regando normalmente, mejorarlo.

Para algunas hortalizas son ideales los micro aspersores (lechugas, acelga, etc.) y para otras hortalizas (tomates, pimientos, etc.), arbustos, frutales y plantas en maceta el riego por goteo.

No todas las plantas requieren un riego diario. Si riega indiscriminadamente todas, todos los días algunas enfermarán.

 

Control de Insectos con preparados caseros

  

Purín de Ortigas (Repelente preventivo del ataque de insectos): Macerar en un recipiente de vidrio o plástico 100 g de ortigas durante dos días. Pulverizar. Ceniza de Madera (previene el ataque de gusanos a verduras de hoja): Rodear la planta con ceniza.  

Solución de Tabaco (Controla cochinillas, gusanos y pulgones): Macerar 60 g de tabaco en 1 litro de agua, agregar luego 10 g de jabón blanco y mezclar bien. Diluir 1 parte de la solución en 4 de agua y pulverizar. Alcohol de Ajo (Elimina ácaros, pulgones y gusanos): Triturar durante 3 minutos con licuadora 4 o 5 dientes de ajo, 1/2 litro de agua y 1/2 litro de alcohol fino. Colar y guardar en frasco con tapa en heladera. Pulverizar plantas atacadas. 

Mata Cucarachas: Mezclar en partes iguales: Yeso, Harina y Azúcar impalpable. Colocar en lugares que habitualmente frecuentan.

 FUENTE: DANIEL OSCAR SIERRA

CÉSPED, JARDINES, HUERTAS, FERTILIZADOR BIOLÓGICO.

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS, CONCEPTOS INTERESANTES SOBRE LOS DIFERENTES CAMPOS A ACTIVAR BIOLÓGICAMENTE

COMPOST

COMPOSTAR RESTITUYENDO SABORES.

 

Compost WIKIPEDIA

 

Compost, compostaje, o compuesto (a veces también se le llama abono orgánico) es el humus obtenido de manera artificial por descomposición bioquímica al favorecer la fermentación aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purines, por medio de la reproducción masiva de bacterias aeróbias termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, hongos y actinomicetos). Normalmente, se trata de evitar (en lo posible) la putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso de agua, que impide la aireación-oxigenación y crea condiciones biológicas anaeróbicas malolientes), aunque ciertos procesos industriales de compostaje usan la putrefacción por bacterias anaerobias.

Compost producido en un jardín.

Compost producido en un jardín.

El compost se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo (ver abono), aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. Lo estudió el químico alemán Justus von Liebig.

Además de su utilidad directa, el compost implica una solución estratégica y ambientalmente aceptable a la problemática planteada por las grandes concentraciones urbanas (y sus residuos sólidos orgánicos domésticos)y las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, cuyos residuos orgánicos deben ser tratados. El compostaje es una tecnología alternativa a otras que no siempre son respetuosas con los recursos naturales y el medio ambiente y que además tienen un costo elevado.

El compost es un producto concentrado que debe ser mezclado con el suelo u otros ingredientes antes de su uso. El porcentaje máximo de compost en esa mezcla es de alrededor del 30% y varía en función de su uso posterior. En paisajismo y jardinería, por ejemplo, puede ser usado de forma directa como cobertura para el suelo. En cualquier caso, al igual que el propio suelo, no debe apilarse sobre los troncos de árboles y arbustos ya que esta práctica provoca el aumento de los daños causados por insectos. El compost mejora la estructura del suelo, incrementa la cantidad de materia orgánica y proporciona nutrientes, mayormente macronutrientes como el nitrógeno, potasio y fósforo. Biodegradación es el conjunto de procesos bioquímicos mediante los que la materia orgánica es reciclada por el medio, siendo transformada en especies inorgánicas.

Al compost se lo llama "humus artificial". El humus natural o "mantillo" ocupa la capa más superficial del suelo y proviene de la descomposición de materias orgánicas. Esta descomposición es llevada a cabo principalmente por microorganismos, aunque algunos animales como lombrices y hormigas contribuyen al proceso. La descomposición ocurre de forma natural en la mayoría de los ambientes excepto en aquellos más hostiles como desiertos muy áridos, que impiden que los microbios y otros agentes de descomposición se desarrollen.

El compostaje es el proceso de descomposición controlada de la materia orgánica. En lugar de permitir que el proceso suceda de forma lenta en la propia naturaleza, puede prepararse un entorno optimizando las condiciones para que los agentes de la descomposición proliferen. Estas condiciones incluyen una mezcla correcta de carbono, nitrógeno, y oxígeno, así como control de la temperatura, pH o humedad. Si alguno de estos elementos abundase o faltase, el proceso se produciría igualmente, pero quizás de forma más lenta e incluso desagradable por la actuación de microorganismos anaerobios que producen olores.

 

 INFOAGRO

 

 

¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE?

El compostaje o “composting” es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener "compost", abono excelente para la agricultura.

El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas.

    2. PROPIEDADES DEL COMPOST.

  • Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua.

  • Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P,K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos.

  • Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización.

  • La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo.

    3. LAS MATERIAS PRIMAS DEL COMPOST.

Para la elaboración del compost se puede emplear cualquier materia orgánica, con la condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente estas materias primas proceden de:

  • Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o como acolchado. Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc son menos ricos en nitrógeno.

  • Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc.

  • Las ramas de poda de los frutales. Es preciso triturarlas antes de su incorporación al compost, ya que con trozos grandes el tiempo de descomposición se alarga.

  • Hojas. Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales.

  • Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de las cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales de mataderos, etc.

  • Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés son la gallinaza, conejina o sirle, estiércol de caballo, de oveja y los purines.

  • Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas trituradas en polvo.

  • Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades de fanerógamas marinas como Posidonia oceánica, que pueden emplearse como materia prima para la fabricación de compost ya que son compuestos ricos en N, P, C, oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura como fertilizante verde puede ser de gran interés.

  • Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, ricas en agentes antibacterianos y antifúngicos y fertilizantes para la fabricación de compost.

    4. FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE

Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad descomponedora se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación.

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del compostaje, estando a su vez influenciados por las condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje empleada. Los factores más importantes son:

  • Temperatura. Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 ºC para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados.

  • Humedad. En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que para material vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%.

  • pH. Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia ( pH= 6-7,5 )

  • Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, frecuencia de volteo y  de la presencia o ausencia de aireación forzada.

  • Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman el  compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Una relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado. Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el serrín. Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, las deyecciones animales y los residuos de matadero.

  • Población microbiana. El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetes.

    5. EL PROCESO DE COMPOSTAJE.

El proceso de composting o compostaje puede dividirse en cuatro períodos, atendiendo a la evolución de la temperatura:

  • Mesolítico. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente. Como consecuencia de la actividad metabólica la temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH.

  • Termofílico. Cuando se alcanza una temperatura de 40 ºC, los microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60 ºC estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas.

  • De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60 ºC, reaparecen los hongos termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40 ºC los mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente.

  • De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus.

 FUENTE: INFOAGRO

COMPOSTAR RESTITUYENDO SABORES.